Блок питания 12 вольт для галогенных лампочек

Блок питания 12 вольт для галогенных лампочек. Надеюсь последний пост, ибо я уже ничего не понимаю.

Сегодня таки я нашел час времени и дошел до магазина, где приобретал данный блок. С собой захватил и свой измерительный прибор.
До последней секунды я надеялся, что год назад купил бракованый блок питания и в магазине , на новом (другом таком же) устройстве, увижу вожделенные 11,6 в на выходе. Не тут то было.
Продавец при мне проверил 2 блока питания: один такой же, как у меня , другой от фирмы Philips , на 150 Вт.
Блоки питания нагружали 12 в лампочкой на 60 Вт в обычном цоколе. Первый блок питания, Erdkries, показал на клеммах 5,7 в. А Филипс , так и вообще 4.9 в. Конечно мои галогенки на 12 в (G4 цоколь) не будут гореть так как надо. Как мысли может еще появились у вас ?

Найдены возможные дубликаты

У тебя два путя: купи нормальный источник либо нарули трансформатор. Хороший импульсник на 150 Вт не может стоить дешевле 2000 рублей априори. Причём надо брать с полуторакратным запасом по мощности. Если трансформатор – не забудь защиту от КЗ и от перегрева. То сто вы покупали, походу сделано из отходов микроэлектроники.

Найди уже железный трансформатор, не светодиоды же подключаешь.

Что галогенкам нужен лишь простейший трансформатор с двумя обмотками. А электронные “трансформаторы” на рынках – собраны из отходов производства блоков питания для светодиодов.

Нееееет, светодиодные блоки питания – они другие!

я так и не понял – в чём проблема выбросить сраные галогенки, и поставить светики на 220?

Читайте также:  Кабель канал для электропроводки

А ток потребления не замерял? Просадка напруги только от недостаточной мощности БП бывает или недостаточном сечении проводов. Измерь ток потребления лампочки, посчитать можно по закону Ома измерив сопротивление. Мощность указанная на лампочке может говорить о мощности света, а не о потреблении. А БП как раз наоборот. При 150 Вт на выходе БП максимальный ток 12A.

Сопротивление лампы зависит от температуры нити, сильно отличается в режимах вкл и выкл.

Тебе уже писали – у тебя вольтметр rms изменяет? Или китайское фуфло с средним значением за 500р?

Так что на выходе этих бп указано ? Постоянное напряжение?

У тебя крона и пальчиковая батарейка имеют частоту пульсаций 0 и составляющая dc 100%.

А напряжение сети в квартире с точностью до 3-7% имеет форму синусоиды, т.е. днйствующее значение есть корень из 2 от амплитуды, а средневыпрямленное -0.637 амплитуды.

Легко считать и измерять.

Если не синус и не прямая – такой вольтметр будет врать, в зависимости от формы напряжения.

И только вольтмерт rms измеряет интергал напряжения за пеоиод или за интервал (если этого периода нет).

И тогда получаем действующее значение (rms), то, которое учавствует в работе, не зависимо от формы сигнала.

Что на выходе у этих бп, прямая? прямоугольник? Квазисинус?

Добро пожаловать в метрологию

Я в полемику влезать не буду, расскажу, как было у меня.

Вводные: галогенки на 12 В, цоколь G4. Взял электронный транс (коробочка алюминиевая, похожа на дроссель для люминесцентных ламп) на мощность, превышающую суммарную мощность моих ламп, подключил – тускловато. Проверил напругу под нагрузкой 1 лампочкой – около 9 В. Снял крышку транса – там есть выходная катушка(типа как на платах радиоприемников – просто спирально намотанные 10-15 виточков) мощная, из провода медного мм около 1,8-2, витков 8-10. Прикинул, сколько еще домотать до 12 В методом пропорций, домотал, подключил – под той же нагрузкой около 12В, да и визуально светит, как надо. Профит!

Читайте также:  Как выбрать стартер для люминесцентных ламп

ps не надо анализировать мои действия с точки зрения канонов физики, главное, работает, и уже давно)

Источник: pikabu.ru